Коли загалом варто засновувати реле? Коли оригінальна інсталяція їх немає (моделі до Мк3) і падіння напруги великі. То можна перевірити: досить вимірником спаравдзіс яка напруга має акумулятор а яке є на світних лампочках рефлектора (тут потрібно зняти кришку рефлектора і під'єднатися вимірником коли лампочка світить). В мене інсталяція давала падіння аж про ок 3v. При падіннях напруги про менш як 1 - 2v ефект може не бути караули інвестиції отже варто перевірити втрати на оригінальній Нижче табель прямої яка повинна усвідомити як великі є падіння ясності при видавалося б невеликих падіннях напруги. 10.5V : 510 lumens 11.0V : 597 lumens 11.5V : 695 lumens 12.0V : 803 lumens 12.5V : 923 lumens 12.8V : 1000 lumens ←Rated output voltage 13.0V : 1054 lumens 13.5V : 1198 lumens 14.0V : 1356 lumens ←Rated life voltage 14.5V : 1528 lumens Ми починаємо від потрібних елементів: - гнезда, видовбані з оригінальних та розбитих рефлекторів. Мені пан із здивований сзроту що мені таке щось потрібне велів удатися на їх місце для сміття і пошукати за фрее. - штепселі рефлекторів, відсічені з електричної інсталяції. Згаданий пан з сзроту хотів за нього 5зл/сзт. По що ці штепселі і гнезда? Так, ви маєте рацію, ми приколемося в інсталяцію ауту не рушаючи їй. Як щось погіршає а не ми будемо певні що те попросту ми вип'ячуватимемо все устройство, як хотів завод от і все - 4м електричного кабелю 3 такого жиловего як з подовжувачів 220v. Ми витягаємо з нього жили які нам додадуться. Товщина вен, відповідна до трансляції струму про напругу 5а. (типовий кабель "прзедлужацзови" буде ОК) До під'єднування плюса і маси ми потребуємо грубого кабелю. Цими каналами пливе струм навіть 4x5а в разі рефлекторів Х1. Тут я дав канал про діаметр міді 4мм (якраз я мав такий кусок каналу до колун глосніковицх) - 4 сзт реле світла (їх позначення "541"). на їх корпусі є внутрішня схема прзекажніка що полегшує стикування - жменя автомобільних всувек - універсальний корпус на електронні модулі - 4 запобіжники плюс оправи "на кабель" - матер'яна ізоляційна стрічка до виконання "в'язок" - паяльник і багато олова, футболки термокурцзліве я Зробив 4 нієзалежне реле, щоб в разі аварії не погаслий мені обидва світло. Може то зайва надгорлівосс, багато вирішень яке я бачив гармати на 2 і є Близько Можна і так, тоді лицеве і ліве світло потрібно з'єднати паралельно під одне спільне реле. На початок схема і "спрощена Схема". Спокійно вистачить зробити оце так(До інсталяції ауту ми під'єднуємося лише з однієї довільної сторони Як видно біля лицевого рефлектора не має місця, отже я провів кабель на місці прямо створеним до цієї мети Реле я запакував до універсального корпусу на електронні модулі і розмістив між акумулятором та лівим рефлектором. Можна його там добротно загвинтити Запобіжники обов'язкові, щоб якої пожежі не було І на завершення який то дало ефект.Зйомки зроблені при довгих свіатлацх, в обох випадках що блокується такі самі розстановки апарату. Дивлячись на то "оком" аж так сіе то не рузні бо око сіе достосовивуйе до освітлення. Але різниця є і так величезна, зовсім не ця їзда уночі. І колір світла зараз білий а не зултави.:
смисл в тому, щоб кнопкою з салону ти керував реле, що стоїть під капотом. натиснув кномпку - реле замкнуло - фари увімкнулись. Так, мол, не матимеш втрат напруги на фарах. єдине, що мене насторожує, якшо це така хороша ідея, чому цього не роблять на автомобілях з салону ? завод виробник ?
ей, Шег та Фольци не останні віслюки складають, мали б передбачити. + коли на машину ставлять "кіловати звуку", то машину переобладнують настільки, що вона ще краще себе починає почувати. Наскільки я знаю, для хорошого звуку рідного від машини не використовують нічого. Тобто, проводка кидається своя починаючи від акуми, закінчуючи самим маленьким динаміком. п.с. SUS2810, як ніц не розумієш в електриці, моя тобі порада - знайди хорошого електрика. Всерівно будеш у виграші
Так рахували, але вже з року там 93го, а до того не рахували) Ну проводка то нова під звук, але напруга на акумуляторі сідає полюбому, от тому і потрібне реле.
Вся фішка в тому, щоб обмежити падіння напруги при великій потужності споживання саме на контактах і проводах (чим коротші - тим краще). Та й не серкрет, що в старих машинах дроти вже зношені і мають більший опір ніж нові, тому і падіння напруги більше, от тому, щоб не міняти всю проводку, легше пустити малий струм по старих проводах до реле, і велийкий, після реле, вже по нових проводах.
