Мій Туранчик VW TOURAN 2.0TDI

Як справи по турбіні 3 місяці після чистки?
В мене дуже схожа ситуація була- вимикається турбіна при шидкості >120 та при русі під гору (майже завжди під гору по кільцевій Львова під Винниками)
Зимою на СТО знімали чистили турбіну, шток тоді не рухався взагалі, по діагностиці -пердув, серцевина -казали, що стан ще норм.
Але помогло то не на довго, вже за 2 місяці по рівній дорозі не вимикалось, але під "ту горку" все рівно вимикається, просто якийсь пипець.

Також з'явився шум "шурхіт" при >2200об, який дуже добре чути в тунелі чи біля фури.

 

Турбіна повинна свистіти і підвивати на високих частостах. А не шурхотіти. Якщо забиває геометрію так скоро то занчить закидає масло і казати що середина ше норм тут якраз помилка.

 

Шум- не свист і не підвивання, скоріше нагадує "косіння ручним тримером трави"Машина в мене не перша, таких шумів ніколи не помічав, шум турбіни дуже чутний вже при 2200об при відкритих вікнах і тунелях.
На патрубку сапуна і входах інтеркулера є запотівання масла. Туди ще не лазили. Долив масла ~0,7л на 10тис.
Що порадите?

 

Ознозначно - турбіна закидає масло у впускний і сальники в ній вже добре сівші, тре міняти начинку турбіни, може обійдеться сальниками і підшипниками, поки не розловбало канали. Підшибників там як таких нема - це просто широкі втулки чи шайби, на яких вал турбіни плаває в маслі. Але якщо на них виробіика - то починається з таких от шумів і закидання масла в інтеркулер, далі... якщо вже буде люфт, то ремонт обійдеться дуже дорого.

З.І. Хоча до турбін продаються ремкомплекти, я не раджу робирати серцевину самому. Бо крім заміни тих падшипників і сальників з кільцями з ремкомплекту тре потім відбалансувати вал (якщо знімається крильчатка, то її положення на долі міліметрів грають роль) - самому це майже не реально зробити, хіба ставити добрі мітки при знятті.

 

По Турбіні на діагностику ще їздив. Доречі, на Пасічній направляють на діагностику і зйом турбіни на Зелену115, а вже потім до них.

Вирішив замінити масло особисто і трохи позаглядав знизу.
Отже.
Схоже що попередній майстер по чистці турбін зробив мені падлянку - прорізав патрубок від турбіни. Звідти і той свист-шум, і тепер ще й масло вилітає.
Надіюсь що геометрію турбіни тоді хоч почистив.
Бл..ть, і довіряй після того майстрам...треба над ними стояти, інакше ніяк.
В патрубку інтеркулера, як на мене, +- кілька капель.
Що тепер порадите?

 

В мене підвиває на 1800-2100 обертах і якщо їхати на таких оборотах , наприклад затор, то таке враження що за тобою менти чи швидка їде . Я вже звик, а батько раз пів дороги оглядався і каже де ті поліцаї їдуть а їх не видно. 2100 - 2300 звук пропадає , дальше свист...Покищо геометрія працює розкручував до 4500-5000.

Зняти шток актуатора і попоробувати як ходить шток від руки , або відєднати шланг вакуума , натягнути інший і сворюючи вакуум подивитися як ходить шток ..

патрубок під заміну , масло скоріш закидає через сапун , перевірити тиск картерних газів .. глянути який стан повітряного фільтра.

В мене через передув пішла дроссельна заслонка , в неї нагнало масло..
Доречі читав про заміну ремня грм на цих двигунах. Там є нюанс щодо синхронізації КВ з РВ ,в ельзі не написано що потрібно провіряти синхронізацію після заміни грм , в вагкомі діапазон відхилення -6 - +6 гр . там була дисткусія , одні кажуть що має бути 0 , інші що після заміни грм з фіксаторами як по книжці , то виходить -2 ...-2.9гр і часто зустрічаються такі кути з заводу. Але кажуть якщо відхилення в + то можливий передув , і більший розхід.. Я недавно дивився в мене +1.5 при набиранні обертів +2гр.. Ремінь міняли ще в німеччині на 224тис. Хочу попробувати підкорегувати кут..
Юра , якщо маєш вагком глянь шо в тебе в 4 групі 4 вікно , і який розхід на холостих? оча в нас трохи інші мотори ...І ще в тебе після вимкнення двигуна теж блок клапанів дає такий дивний звук . я викладав вище...

 

ВАГКОМА не маю, але подивлюсь і сфоткаю, бо поїду все таки на діагностику турбіни.
Десь читав в чатах, що деякі "умільці" роблять такі проколи як в мене в патрубку, щоб не виключало турбіну під час руху. Але мене трохи напрягає те шипіння , та й на гарячу турбіну воно маслом трохи пшикає, то напевно не є добре.
Шуму "спускаючого мяча" в мене не має.
Розхід по бортовому компу 0,6 л/год без кліми, з клімою~0,8-1,1.
Розхід місто приблизно 6,8-7, на кондюку в пробках може бути і 8,5-9. Траса до 6, мінімально що досяг 4,8 л/100 в дорозі Шацьк-Львів при швидкості 90 і пустій дорозі.
Є також питання - чи реально самому зняти турбіну для чистки, маю гараж з ямою?
Коли міняв масло, то щось вона там дуже далеко, як то там відкручувати взагалі не уявляю. Пробував намацати той шток, так само він йде вверх від актуатора, дуже не зручно. Як його там зняти?

 

Якщо ніколи не знімав і не бачив як то робиться - краще не лізь. Як правило турбіну зняти не так легко - бо гайки у важкооступних місцях. Це стосується шпильок гарячої частини, які "прикіапають" до гайок іх легко скрутити і прийдеться потім висвердлювати. Також, тре дуже уважно з тим патрубком, що подає масло в турбіну, не погнути і продути прочистити гарно, але його така конфігурація, що то важко зробити, тому його просто міняють, коли знімають турбіну - як розхідник. А так все решта дуже просто - розкрутити і розєднати гарячу і холону частини, зняти кожух і почистити залізною щіткою, перевірити люфти, купити і поставити шпильки і прокладки з ремкомплекту і поставити назад. І... не лізти в жодному випадку до актуатора турбіни, якщо шток рухається і не заклинило - не чіпай! Якщо прийдеться його знімати - то позначити фарбою відстань кріплення болтів і ставити назад строго по цих мітках, бо пів міліметра грає роль.

 

таку штуку булоб добре мати...

В мене в знайомого також туран 2003 року з AZV , внього теж такого звуку нема . але блоки вакуумних клапанів були двох видів . старші на 6 виходів , новіші на 7 . Можливо вцьому різниця ??? одні пишуть що звук є і на тігуанах , інші пишуть що в них нічого не гудить ....

Розхід в мене трошки більший.. можливо через те що AZV 136 к.с а BKD 140 к.с хоча сумніваюсь.. холостий 0.7 - 0.8 . Мішаний траса місто 7.5 .. місто 8.. Мінімум при 90 получилось 5.2..

Я теж перший раз знімав турбіну і чистив геометрію , до того дизеля не мав.. Відео в неті є і описи про знімання турбіни .

Якщо є яма , більш менш хороший інструмент , то знімати не так вважко .. Юра , створюй свою тему будем помагати , підказувати... Булоб добре мати кліщі для знімання ваговських хомутів ... Найваще розєднати холодну частину від гарячої без нагрівання не обійтись а стукати сильно не бажано.. Я нагрівав автогеном але думаю можна за допомогою газового пальника ..

щоб зняти актуатор треба відкрутити дві гайки на 6 і зняти штопорне кільце з штока ..

Який пробіг в машини? Як саба почуває двохмасовий маховик ? це механіка чи автомат?

 

Пропустив четвертак Блін ,памятав коли було ше 40 км і тут не запланована поїздка і прошльопав...

 

Механіка. 280тис. В мене 2 роки з 250тис.
Двомасовий ніби міняли в Литві, це була причина продажу німака. Ставили скоріше якийсь бу, там люблять англійських донорів.
Машина-класна, мені дуже подобається.
Нікуди не лізу взагалі. Все, слава богу, працює.
Лише турбіна "шипить". Їздив на вихідні в Шацьк, проблем не було, не вимикалась.
Ну і граната трохи потріскує при максимальному вивороті, але то вже 2 роки їздиться.
По турбіні:
Хочу лише перевірити чи вільно рухається геометрія турбіни.
Як від'єднати актуатор і порухати пальцями той хід? Без зйому усієї турбіни, ну і так щоб потім то під'дналось.

 

Залежить який у тебе актуатор. Якщо вакуумний, то просто береш пальцями і пробуєш його тягати туди сюди - він повинен досить легко піддаватись, типу як корову подоїти Якщо ж важко зрушити його з місця тоді геометрія "закисла".
Якщо ж актуатор з електроприводом то його прийдеться відкрутити від електромотору і пробувати рухати, але я сумнівася що то легко відкрутити.

З.І. При заведенні машини актуатор має рухатись, щоб виставити геомерію на холостий хід і пройти тест. Тому цей рух візуально видно. Якщо є кому завести машину і другому дивитись чи рухається - то цього достатньо. Є ще варінт відєднати актуатор на заведений машині від датчика (чи то вакуумного чи електричного - розєм чи шланг скинути з актуатора) і поставити назад - то чітко має видно бути рух.

 

Актуатор в мене вакумний.
Пробував пальцями рухати той шток- десь до 5 мм рух вверх вниз. І то досить важко і дуже дуже не зручно то робити, так як той шток йде вверх від актуатора.
Спробую ще з заводкою.
Дякую.

 

5мм то замало, рух має бути більше 1 см, від 1см до 2см і потім повернення до 1см(цифри то моє особисте враження від моєї турбіни з 2.5 двигуна, у твоєму може бути трішки менше). Тобто він має піти і один бік більше і трішки вернутися назад - це при заведенні машини. Якщо просто скидати шланг вакуума то він просто відпустить, а при надяганні - повернеться назад в ту позицію.

 

Добрий ранок, а, як ця машина підходить для сім'ї?

 

Для мене і сім'ї (2+2) ідеальна машина

 

Добрий ранок, дякую велике за відповідь, а ще таке запитання, яка вона в обслуговуванні?

 

Надоїли мені проблеми з вижимом з тим що маховик гепав при рушанні . Замовив в Олега комплект Сакса маховик + зчеплення. Замінив ще в жовтні але не було часу присати. Про діагностику маховика інфи багато в неті , тарахкотіння , відбивання педалі зчеплення в ногу і т.д . Але підклинювати педаль може і через ГЦЗ чи РЦЗ . І я їх міняв раніше . А от як переконатися що це маховик на механіці . поїздивши трохи часу з підклиненим маховиком я замітив коли легенько ставиш ногу на педаль зчеплення на холостих то нога відчуває вібрацію але тепер коли я поміняв зчеплення то теж є вібрація але майже не відчутна і якшо ти не їздив на новому маховику то можеш не знати як має бути. А от найкраще перевірити це їхати на 2 чи 3-ій передачі , покласти ногу на педаль зчеплення і витиснути на 15-20 % так тримати і добавляти відпускати газ . При добавлянні газу , маховик від нагвантаження буде перекошувати і педаль буде тиснути в ногу ,а коли відпускаєш газ то нога з педаллю буде йти вниз.
Сам процес розборки зборки описувати не буду , якби все зрозуміло , знімаємо кпп , знімаємо маховик . Для фіксації зварив таку приспособу з профільної труби . товщина нового фередо 8,3 мм старого 7,5 воно зношене десь на 50% ше тис 30-50 могло поїздити . Виходить шо корзину і фередо можна було не міняти. Але якщо зекономити і поставити стару корзину , її треба буде міняти через тих 50 тис і тоді вже напівзношений маховик знов ставити нове зчеплення. То вже краще комплект зразу. Після заміни зчеплення стало таке як має бути ..

 

Привіт . Тут осінню сталася маленька неприємність , електричний стовп заховався за машину. Стовп сірий , машина сіра , темно , ну от короче результат . Як завжди жінка вийшла крайня. Ліхтар поміняв , пока з царапинами їжджу.
Зимою заїжджав на вібростенд ( трясучку) , бо знав що ходова ще рідна і як почне то всьо по наших ямах текти і сипатися. Але хлопчина мене порадував , каже що стойки тримають як нові. .

Прийшов час міняти колодки . Заодно знав бліни для щоб токар проточив бортики. до проточки , після проточки. Ну і профілактика , змазка направляючих суппортів . Планував ще замінити правий задній підшипник ступиці , так як трохи вже підгуджує . Але не знайшов біти на М18 бо локдоун , ну і підшипник трохи коштує. Вскрив ковпачок а там сухо . Добавив трохи літолу і ще поїздить .

 

Заміряв температуру зимою на виході з клімата . Темп на вулиці , темп двигуна , темп з кліми ,, це на холостих і з вебасто, без вебасто темп починає падати . Без вебасти цієї зими булоб скрутно. Ще раз переконався що дизель хоче трасси і далекі відстані. Як результат зараз знов зявився передув . Рівно рік тому я чистив геометрію . І також на весну . Це результат коротких поїздок зимою. Зараз планую перевірити вукуумну систему , Блок вакуумних клапанів , та актуатор.