OOOO Allroad Diesel Power

Прайс чого саме?)

 

Заміни валів.
На запчастини можу прикинути вартість, а от на роботу і тд - ні.
Цікавить скільки в людини вийшло повністю все зробити.

 

Я не знаю, я вали не міняв ще))) ну і поки не планую)
Сама робота судячи з інших вартостей думаю може стати десь в районі 3-5тис залежно від СТО. На офіціалах всі тисяч 10-15 напевно.

Але там особливо нічого складного нема. За вихідні в гаражі можна і самому поміняти)

 

та я так поняв
шо людина міняла.
Запчастини там недешеві.
комплект всіх валів з рокерами і гідриками в районі 450 євро.
А ше, прокладки, болти, робота.
а крім того грм, а крім грм ше помпа, а крім того ше термостат, а раз вже заліз треба поставити ремкомплект натягувача, а крім того вже б іремні генератора)
кароч набігає так шо ппц)

 

Саме так, і 450Є то скажу так ну дуууже мінімальна ціна. На V-подібному двигуні 2 головуи і 4 вали. Найдешевші гідрик+рокер коштують 200грн а їх є 24. То ці 4 вали хз які китайські мають бути щоб вкластися в цю ціну. Ну і про ремені ролики натягувач то так теж недешево.

 

ціна по рувіллю, на двигуне аке 530 євро (4 розпредвали, всі гідрики і всі рокери. По іні, буде трішки дорожче)
Ремкомплект втулок натягувача, шось в районі 1200 - 1400 грн

 

Ну отсь сам собі відповів. І не забуваємо що то ціна в єврах а якщо в зелених то всі 700 за комплект не рахуючи роботи ременів роликів і фсього гиншого. Тому якщо брати машину і не пхатися до того всього то потрібно брати в того хто дійсно це все зробив нещодавно, а не на словах.

 

Шег, ось цей комент наштовхнув на ідею: а що, якщо взяти азоту зрідженого і захєрачити на ту гайку, а тоді чимось вдарити по ній, щоби розкололась?
п/с/ хто в нас фізик/хімік? скажіть, проканає чи нє?

 

як варіант, але не факт, що буде зроблено рівними руками.

 

Вухо теж підзамерзне і мометр удару перенестися на вухо,варіант лише точково,і то на гарячій турбі тоді від перепаду посипеться,а точково то треба мати як мін інєкційне перо,важко в треба мати подачу рідкого азоту і обігріваному контурі,а то ой як тєжко в нас у Львові 2 фірми таке обладнання для гідроізоляційних робіт мають,і бавитися тим небудуть.

 

Ну турбіну я якось знімлю. Її знімати я хочу чисто заради профілактики. Тому що сьогодні ще раз зняв шток актуатора і порухав лопатки. Вони ходять дууууже легко без заїдань. Вакууомом піднімається плавно. Відповідно бачу що геометрія не закисша.

Але от сьогодні помітив що заводські мітки на болтах (фарбою) на актуаторі турбіни і упорному гвинті явно не співпадають, і не ясно як воно тепер має бути. Так я вже крутив їх але повертав назад, але сьогодні зняв актуатор і зрозумів що вони явно не співападають.

Отже почав кумекати мізками, але докумекати не можу коли турбіна відкрита і коли закрита. Коли відкрита то надув максимальний чи мінімальний? Бо шось в голові пазлик не сходиться. Хтось знає по тому?

Що зробив - опустив максимально ричажок лопаток і видовжив шток актуатора до того рівня щоб легко надівся на цей ричажок. Ну в неті так пишуть ніби це базово правильне положення. А далі завів двигун і зрозумів що в цьому положенні ричажок коли піднімається то не дістає до упорного гвинта. Я його опустив на 1,5 оберта і ричажок вперся в упор.
Явно довжини штоку не вистачало до того щоб повністю відкрити лопатки геометрії.

Виїхав на дорогу. Зараз розумію диинаміка від 2000обертів покращилась значно. Тут вже передув походу менший, бо при скиданні передачі вниз і відразу виході на буст затупу майже немає, та й АКПП почало плавніше переключатись.

Але на низах до 2000об динаміка начебто стала трошки гіршою.

Зараз буду дивитися логи, скважність коли максимум коли мінімум і буду намагатися скласти цей пазлик в голові і допетрати щось з тим регулюванням. Скажем так з актуатормо і довжиною штоку більш-менш ясно. Що регулює упорний болт - не дуже ясно...

 

Досі мучає мене стук в передній підвісці. Після купівлі машини там все гриміло.
Хто слідкує той памятає, всі ричаги повністю були поміняні. Більшість з них TRW не дешеві.

Але стук залишився, хоча дещо став тихший. Але керування було якесь дивне.

Я дійшов висновку що сайлентблоки підрамника вбиті. І я не помилився. Сьогодні завітав на СТО "Горислав" на Пасічній, впринципі жодного разу не мав з ними проблем. На сьогоднішній день вони мені досі видаються найкомпетентнішими. Головне що майстри не змінні ще майже з часів як я на Пассаті їздив.

Отож, 4 сайлента переднього підрамника Meyle - 1050грн (+1000грн робота)
Шрус передній правий зовнішній Ruville - 620грн (+300грн робота)



Старі сайлентблоки були просівші.



А також після модернізації лінз відрегулювали мені фари ( 100грн). Тепер я відчув різницю в світлі точно)




Машина стала збитіша явно, на горбах не товче то факт. Але стуки далі присунті. А чому?
А тому що по невідомим нікому причинам обидвом нижнім кривим ричагам прийшов каюк за 2000км...
В обидвох розбиті шарові, а в одного сайлентблок просто мотиляється як риба в прорубі... При тому що це дорогі ричаги ТРВ шось по 3500грн за штуку поміняні 2 місяці тому.
Заїхав в гараж, взяв свої старі ричаги. Треба везти кудась на млин чи ще хз куди на реставрацію... Якась дурня...

 

До посту ,Exoto

Трохи є. Але кучу маю історій як на сраному дизельному автоматі заставляв курити дим всякі там тюнінговані суперкари минулого!
Це типу просто бізнес клас , 180 конів якщо всі дихають - то це оргазм!!!

 

а для чого брати трв, коли лемфордер вартує 2200?
трв гіршою рахується, ну на мій погляд.
Стосовно реставрації, шойно аж самому стало цікаво, в роуді ричаги підлягають реставрації, в той самий час, як в звичайній а6 то робити не варто.

Без спору. Дизельні 180 відчуваються яскравіше ніж ті самі бензинові)

 

Ну в оригіналі лежить ТРВ... Чому ТРВ рахується гіршим не ясно з чого такі висновки. Лемф теж часто китайська підробка...

В татовій А6 це точно оргазм, машина валить як підірвана, роуд не їде взагалі порівняно з нею...

Все через крутний момент на низьких обертах.

 

Стояли. Ал вже буои приколи з колодками трв, і ходовку, я вважаю, має бути тільки лемф.
Брав на е39 товаришу, всю ходовку лемф, поставили, ще шось в жовтні. Недавно був на сто, дивились, амортам каюк, а ходовка в ідеалі.

 

Мінімальний надув, кажуть "відкрита", шток внизу.
Максимальний надув, кажуть "закрита". Шток вверху.
Ситуація без "упорного", лопатки закриті, шток ввеху, вроді і надув має бути, а його нема! Упорним регулюєм положення лопаток, між ними має бути проміжок 1-2мм. в кожної турбіни ця величина індивідуальна!

 

Лан прийшов час запитатися колективного разуму...
На ХХ коли холодна то час від часу є і на Р, але регулярно даний звук є на D. Коли стоїш на гальмах.
Коли проїду кілометрів 5 і дам просратись будь-які відбрації і звуки пропадають, хоч на Р хоч на D.

Циклова коли все ок порядка 5-5.6мг (що в межах допуску по ельзі).
Коли починається цей звук - ХХ стає не стабільний, мотором ковбасить. Циклова пригає від 3 до 8 одиниць.

На відео не чути, але в момент коли дзвенить десь в районі між правою головую і повітряним фільтром чути типу як якийсь гул, важко цей звук описати. Подібний ніби на звук гумового патрубка по металу проведений... Думав що підсмоктує десь, все обдивився - нічого нема. Та й підсос був би завжди, а тут власне після того як дам проратись то пропадає...

Є ідеї?
П/С/ Заводка на холодну таки через раз. Деколи за секунду хапає, деколи за 3 при цьому трошки чорного диму в момент запуску.

 

ІМХО, недобрий звук це. Виглядає як щось попадає в резонанс вібраціїї двигуна. Може подушка розхерачина зліва? чи якийсь болт підвіски недокручений знизу? Глянь на той звук знизу на ямі чи ніц не відбрує знизу.