OOOO Allroad Diesel Power

Це не звук вібрації якогось недокрученого болта. Звук зверху.
Це щось з вприском. Погане відкриття форсунки тощо.

Теоретично якщо форсунка якась таки підклинює і не відкривається то циклова подача якраз в той момент і буде скакати.Але це не точно.
Я чомусь думаю що це все ж форсунки.

 

Ти коли не будь чув звук коли непрацює одна форсунка? Відключи одну (запхай прокладку під гайку) і почуєш різницю.

 

Це не вприск...Звук не добрий... Це щось з валами рокерами гідриками, шківами.... то що крутиться... То не звук форсунки то 100%... Але то тре і живу слухати тоді можна точніше щось сказати

 

чому пропадає на гарячу або коли дати просратися?

 

Варіант послухати паличкою,а він реально познімали питання

 

І чому при цьому циклова подача скаче від 3 до 8 очків??

 

Наскльки мені відомо, комп не може знати скльки форсунка віддала в циліндр а скільки спустила назад в бак. Тому комп дивиться на значення яке ППВТ віддав на форсунку, а що вже з ним сталося то не його справа. Тому форсунки до циклової подачі мють якесь далеке відношення.

 

Циклова подача повязана з опередженням вприску... я просив тебе сказати як веде себе насос в базових установках 4 група... яка скважність клапана при пізнє і при раннє і як швидко переключається пізне/раннє

 

Не зовсім... циклова подача то кількість палива яке подається на форсунку з моменту відкриття форсунки, уримання форсунки у відкритому стані і до моменту закриття. Якщо форсунок шість то якісь можуть бути підуставші і тому циклова скаче. Зворотню інформацію бортовик отримує з швидкості руху кожного окремого поршня через ДК і корегує кількість палива на циліндр

 

Пізнє-раннє переключення моментальне. Клапан не заїдає.
Зараз кут в пізньому стоїть 1.2-1.4 після ВМТ при скважності 100,2%.
В ранньому десь 15градусів до ВМТ при скважності 20.1% помоєму.
Тобто з насосом в тому плані все ок.

Поїздив тиждень після заміни насосу то заводка кожен раз лотерея. Але помітив що на гарячу стала погано заводитись.
На холодну раз через раз. Деколи за пів секунди, а деколи по 5 сєк кручу і в момент пуску трохи хмара диму в вихлопі...

 

чувак, то пороблена машина.. їдь краще до Ілхама порчу з неї знімати ...

 

Замалий кут... тому і заводиться хреново АКЕ любить 2 і більше. Я на 150 сильних мінімм 1.8 ставив для економії палива... при 1.6 вже була жорстка робота двигуна. А на 180 сильних мінімум 2.2 ставив.
А щодо звуків здвигуна ти часом задовгі болти не поставив на шків де регулюється... там є дві головки болтів що кріплять задній захист... і як болти задовгі то по тих головка херачать і всякі різні звуки видають

 

Так навпаки кут більш ранній має бути шоб краще заводилась. Куда вже пізніше в 2.2... То ж жесть...
Я коли машину купив там кут стояв 4 ДО!!!! ДО ВМТ. І я його крутив на 2 після вмт.

Ще раз - звук всередині. Болти на гарячу або після "просратися" не перестають шкребти!!! Болти всі як книжка пише. Звук був до заміни ТНВД і після заміни ТНВД. Це не тільки звук - це розковбашує двигун і він не рівно працює.

Сьогодні чисто випадково стояв, курив думав, от пригає циклова, відповідно пригає і скважність турбіни від неї. Бачу що актуатор турбіни ковбаситься вверх-вниз (коли все ок то прилипає до упорного).
Зняв фішку з Н75, все стало рівно, вдягаю назад - все вертається... Опа па...
Попробував поміняти Н75 і Н18 місцями - різниці 0. Лиш коли фішку з Н75 знімаєш то все ок, але при включенні Д і на гальмі стоячи то всеодно той розковбас вертається. Але ще подосліджую цю штуку.

Також помітив трошки бульбашок в паливній системі. Підозрюю що з обратки натягує. В суботу поміняю всі шланги обратки. Там побачим...

 

Хто тобі таке сказав... напевне знову "інтернет"))))). Ельза пише допустимі кути 2- 4. при дуже ранньому куті іде сильніший знос гідриків і рокерів...в тебе двигун напевне "жорстко" працює.
Та лишися ти тої циклової... вона майже у всіх скаче... бо форсунки не нові і бортовик підрегульовує подачу, головне щоб за межі діапазону не виходила. Не памятаю зараз в якій групі але там є ще дані по форсунках (здається 14група) допустима різниця в показах в районі 20%. На W- образній шістці навіть як одна форсунка не працює то не зразу зауважиш. Пять циліндрів будуть тягнути шостий без проблем. Тобто твій розковбас явно не звязаний з форсунками. Щось мені здається що то АКПП тобі ковбасить двигун

 

Ану покажіть де таке пише?
Як машина їздила коли я її купив при куті 4 ДО ВМТ в пізньому... от як?

Коли не ковбасить то працює рівненько і тихенько.

При чому тут АКПП коли машина стоїть на нейтралці/паркінгу? Просто на передачі під нагрузкою то більше проявляється.
А я думаю що це якийсь підсос повітря десь. Помітив що десь під капотом димок літає, з вихлопу. Таке відчуття що під турбіною. Може там і смокче шось і так працює. В суботу маю натхення її таки якось зняти почистити і подивитися шо там. Потсавити нові прокладки і гайки.


Вчора ще катався з компом і вийшло регульнути турбу так що машина почала трошки їхати. Плавний перехід діапазону 2000об, а не відрив башки. Передув не вилазить за 100-200 мбар, що впринципі нормально.

 

Ітак нижні криві ричаги ТРВ по майже по 1900грн за штуку виявлись барахлішком. Проїхали заледве 2000км і була їм хана як сайлентблокам так і шаровим.
Маю таке відчуття що вони прямо після встановлення вже були ніякі, просто стукав паралельно підрамник і тому на них не звертав уваги.

На цей раз я вирішив ризикнути і спробувати долю сраної реставрації.
Більшість контор по реставрації пропонують просто набити полімеру в шарову за 350грн і то тіпа має їздити... Хз шось слабо віриться. Вирішив шукати хто зробить шарову розбірну. Найшов таку послугу на Кульпарківській 200. На млин не звертався бо географічно далеко їхати і там якісь в них черги і чекати треба. Ці ж зробили впродовж одного дня 2 ричаги.

Ціна 500грн - за одну шарову. Так з верхніми нема сенсу таке робити, бо там вже за такі гроші можна і ричаги купити цілі. Нижній прямий ніхто не реставрує таким чином.

Технічно все ок, палець ходить туго і без ривків. Є гайка якої можна дотягнути його якщо що. Обіцялися мені що пройдуть 20-30тисяч точно... Ну побачим.
Але по якості візуальні, звичайно, не дуже задоволений, бо таке відчуття що зварщик був під хорошим угаром, щоб такі шви навалити. Хоча то алюміній, хз як його варити по людськи.

Короште виглядає воно так.




Сьогодні знову скористався послугами "Горислав-авто" на Пасічній. Впринипі жодного разу на них не жалівся, ціни дещо вище, але майстри перевірені працюють там вже по 5-6років мене памятають а я їх. Даю пару гривень завжди на чай то підхід до мене особисто нормальний. Так що не сприймате за рекламу, а просто може хтось шукає собі ще альтернативне СТО.
Заміна ричагів + геометрія (перід+зад) вийшло мені 850грн + 100 на чай.


Результат супер. Нарешті тихо, нічого не стукає, машина керується. Але скільки часу це протримається час покаже...

 

Так, відключення Н75 допомагає але не завжди тому не можу сприйняти це за закономірність.

По форсунках ситуація не критична як на мене і тому грішити на них нема сенсу таки дійсно.



Давайте на секундочку відійдемо від теми кута запалення і тд. Лізу в базові параметри, група 4.
Жму пуск і кут міняється, машина працює без різних звуків. Тільки виключаю базові параметри починає ковбасити відразу знову.
Є ідеї що відбувається в . цей період часу? Якісь датчики відключаються? тощо?
Ось так це виглядає.

 

Дизельгейт. Тобі мають солідне бабло виплатити як жертві А якщо серйозно:
У мене було щось подібне з ЦЗ, коли поставив перший китайський блок аварійки - коли підключав ваг ком до ЦЗ все працювало ідеально, а коли не був підключений - то глючила кнопка закриття. Виявилося, що блок аварійки не узгоджений по опору, тобі, я думаю, це пояснювати не потрібно. Тому дивись чи у тебе часом якісь датчики китайські не поставлені котрі можуть не узгоджуватись по опору. Бо, як підключаєш через діагностичний розєм ноут, то карта опорів міняється, особливо коли запускається тест. Звідси: коли нагрівається звук теж пропадає, бо з температурою опір міняється.

 

Я з цим згоден. Думаю тут дійсно якась банальна причина)
З того що наводить на думки і читання документації.

Логічно, якщо я заходжу в 4ту групу базових параметрів щоб перевірити як працює датчик випередження запалення в ТНВД і пропадає розковбас, значить коли розковбас є то це 100% так працює датчик випередження кута запалення. Відповідно в режимі базових вимірювань в нього відключається замір показів і він не реагує на "інформацію" яка на нього приходить.
На старому ТНВД було то саме, значить грішити на сам датчик випередження немає сенсу, ймовірність мала.

Покуривши документацію стало зрозуміло що датчик випередження запалення отримує інфу з:
- датчика колінвала
- управляючої форсунки з датчиком підйому голки
- датчика температури охолоджуючої рідини

Думаю треба почати з останнього варіанту. Підмінити ДТОР на завідомо робочий.
Без датчика колінвала машина б навряд завелась та й робота не залежала б від температури, ІМХО.
Управляюча форсунка навряд теж бо навіть корекція така що сумнівно що з нею щось не так, хоча варіант може бути, хоч і дещо ускладнений в діагностиці.

З ДТОР в мене колись був такий прикол (на 2.6 ще) що тільки осцилографом стало видно провали напруги на десяті секунди на ньому і це впливало на роботу на ХХ, а мультиметром цей провал не вловлюється через дискретність самого мультиметра.
Також ДТОР може пояснити те що на гарячу все ок.
Також подумав що треба звірити покази ДТОР в групі двигуна і в групі приборної панелі в ВАГ-ком так як він один і туда і туда, тільки різні контакти. Якщо покази різняться теж ясно що він бреше.

Коротше датчик я маю) Протещу завтра-післязавтра))

 

В базових кут не міняється... В базових ти виходиш на пряме тестування ТНВД. Спочатку вкл. пізнє.... на 10 сек, потім раннє і так по колу... Паралейно тобі показує твої кути, які ти виставив. Якщо переключення іде відчутно по звуку двигуна значить ТНВД а нормі і реагує на команди бортовика.
Шег ти лінтяй... я тобі давно казав качни ЕЛЬЗУ і будеш мати інформацію виробника а не інтернетівський бред... Там дещо можна прочитати... хоча багато чого і бракує... все таки ЕЛЬЗа крадена і неповна... Скрінів тобі не дам бо ЕЛЬЗА в Солонці а комп з якого пишу у Львові тут ЕЛЬЗИ нема... хочеш приїдь почитай... мені лень таскати базу з компа на комп.
АКПП керує нагрузкою двигуна у всіх режимах ... навіть на парковці....якщо ій(АКПП) щось бракує. Розковбас двигуна через АКПП кожна друга машина зрозковбасом.
На дізелі забудь про підсоси повітря - це тобі не бензин. Дізеляка хаває в рази більше повітря ніж бензин і малесенький підсос навіть невідчувається... Навпаки дізеляка чуттєво реагуєна нехватку повітря... Доречі ти всі свої труби провірив ... може там шапку вушанку хто засунув))))