OOOO Allroad Diesel Power

Для точності зауважу, що в А6С5 датчики аналогові. Для роуда в середині датчикв стоїть АЦП... Відповідно сигнал дискретний, відповідно ним можна керувати як завгодно...
Звичайно залежність від опору датчика є.
Виглядає він всередині ось так:


По факту в датчка немає мінусових значень. Якщо тяга буде закоротка, або пластина за яку він кріпиться на кузов сильно крива то при вивішуванні колеса тяга просто обірветься. Всі інші параметри попадають в зону допуску і адаптуються.

Реальний приклад що є:


Спеціально заради експеременту відігнув пластину на лівому передньму колесі.
Справа в текстовому файлі реальні заміри (в міліметрах) від центру колеса до арки. В ідеалі мало б бути 402мм.

Група 4 - відмінність від базового значення.
Група 5 - покази датчиків

Що ми з цього бачимо. Заднє ліве колесо стоїть +/- так як треба. ЗП занадто високо.
А от передні колеса при однакових показах датчиків мають таки більш менш правильні покази в мм відносно бази.
ПП заващене томущо ЗП не опускається. Так як там ймовірніше за все потекла стійка і весь балон залитий маслом, відповідно і блок клапанів через трубку подачі повітря. Відповідно опуститися воно вже не може. І тримає собою вище ПП колесо.

 

Важко сказати. Ніби так само. Судячи з того що помоєму дверні карти взаємозамінні.

 

Ітак сьогодні. Регульнув кут запалення. Був дуже ранній, приблизно 4.2BTDC в пізньому.
Хоча машина заводилась добре завжди.
Зафігачив 2 - 2.2 ATDC.
Потрібно всього зняти кришку ГРМ з двигуна, ослабити 3 болти на шківі ТНВД. І прокрутити шків на міліметри.
Для того щоб кут вивести в ранній треба крутити проти годинникової стрілки, в пізній - за. Тут все просто.
Правда попав разу з 10го. Аж замахався крутити ті болти на шківі.




Також регульнув циклову подачу насосу. Казав мені @RaZoR туди не лізти поки працює, але це не мій метод)))
Значит була в мене циклова подача десь 1.6мг. Це типу дуже мало і всі пишуть що двигун би мало трусити як підірваний))) Але все було ок.
Для того щоб її відрегулювати треба порухати датчик в насосі самому. Дуже кропітлива справа... Руки трусяться а зробити треба.

Перш за все перетиснув патрубки подачі пального. просто перетиснув струбцинами. Щоб потім не мати проблем з розвоздушуванням системи і заводкою.


Далі знімаєм роз"єм з насосу і знімаєм верхню кришку.


Потім нижче 3 болта для самого корпусу насосу.
Далі, ОБЕРЕЖНО!!!!, зсуваємо кришку в сторону. Можна припіднімати рукою до 5см і вліво. Внизу до датчика йде дуже ніжний шлейф, обірвати його то раз плюнути.
Ну і видно датчик.


Тримається датчик двома болтами торкс Т10.
Вниз під кришку підклав ключ щоб не переломати шлейф.
Я шприцом чистим витягував трошки пального з насоса щоб краще бачити і не було ефекту заломлення. Потім заливав назад.
Дуже обережно послабляєм болти датчика.

Для того щоб збільшити циклову подачу - рухати датчик в сторону правого колеса по ходу машини. Щоб зменшити - навпаки.
Рухати датчик на долі міліметрів! Я перший раз підсунув не зрозумів на скільки і попав на циклову порядка 14мг)))
Коротше з 3го разу попав на таку як треба величину. Впринципі вона має коливатися від 4 до 5ти - це нормально.

Двигун має бути гарячий, точно більше 80градусів, так як чим холодніший двигун - тим більша циклова буде. Всі значення для 90град двигуна.

В мене тепер так: (група 1, вікно 2)



Зараз на ХХ все чудово. І тяга точно покращилась. Але чомусь коли стою на гальмі в режимі D. То трошки підковбашує двигуном час від часу. Ну буду розбиратись далі.

 

не тому що там щось залило а тому що бортовик то залізяка яка працює по програмі і старається вирівняти машину під усі чотири точки. Опустиш чи піднімеш інше колесо бортовик знову все переграє і покази ВАГА знову будуть інакші. Якщо поставиш якийсь датчик, який буде за межами регулювання то бортовик постарається знову якось вирінвняти... і по суті навіть тяжко вирахувати як попасти в межу регулювання.... тому і продають у сборі що зразу попадає у діапазон регулювання . На скільки пригадую на мерсі діапазон був 2 см.. скільки а роуді на знаю але думаю десь у тих межах. Насправді задача не така проста як виглядає... я не даром про гіроскоп згадав. Гіроскоп би дав реальний ноль по якому можна б було піднімати опускати. А так ти мусиш вирахувати нуль у ручну рулеткою і враховувати що бортовик буде постійно вирівнювати якусь сторону Навіть як купиш у сборі немає гарантії що все буде добре і зразу спрацює... Одним словом пацьканина, але зробити можна. Напевно треба повністю опустити ( можливо підняти) і дивитись покази чи попадає нестандартний датчик у діапазон чи ні.... І не забувати що земля кругла а перед і зад може бути розділені меридіаном)))))

 

Ще раз скажу. Машину піддомкрачував в нижніх положеннях так щоб всі колеса стояли на одній висоті і виставляв датчики, підгинаючи пластини до однакових показів!
Це не грає суттєвої ролі, так як в 4му положенні машина стоїть +/- рівно, в 3му вже падає, в другому криво конкрено бо заднє праве так і не опускається. А в першому вилітає в помилку по діапазону регулювання. Вона нічого не намагається вирівняти бо вона не знає як рівно!!! А опирається тільки на інфу ту що я вбив їх по кожному колесу.

 

Може подивитися на розборках за оригінальними датчиками ?

 

Ну так я ж купив оригінальний, просто від фаетона. Він повністю ідентичний моїм. Але найти його була ціла проблема... Треба зразу купити пачку датчиків десь і мати про запас)

 

Точно двигуном? В мене були подібні сипмтоми - вібрації при гальмі в режимі Д через внутрішню гранату(трипод). Поміняв все пропало.

 

Точно, по тахометру помітно. Оберти підскакують мінімально з якоюсь періодичністю. Підозрюю шо я шось накосячив з ТНВД)) Завтра мже ше раз зніму гляну)

 

Я накатався на автоматах і то різних досхочу, тому розчарую тебе - у всіх на гальмі підковбашує мотор, і це видно по тахометру. Мабуть алгоритм коробки в цьому режимі такий - зараза пробує рушити авто бо стоїть в драйві, хоча знає що гальма натиснуто. Мабудь надіється що не сильно натиснуто.

 

А холєра його знає) Поки в ТНВД не ліз то ніякої вібрації не було взагалі навіть в драйві.

 

а яка циклова тепер під нагрузкою?

 

Зараз сходжу подивлюсь))

 

Година минула , напевно по ксьонза пішов ))

 

Не поміряв бо далеко не їхав і не нагрів машину як треба)) На холодну сенсу міряти немає)

 

Я колись в Бартатові наблюдав як вони регулювали насос на стенді. Основні параметр тиск, і налив через форсунки у мірники на всіх режимах нагрузки, а на всі решта параметри майже не звертали уваги. Так як на машині налив визначити неможливо то зрозумів що лізти туди можна тільки у "пожарному" випадку. Тобі RaZoR правильно казав... а ти як завжди впертий))))... Тепер поправляй і не дуже дивись на цифри більше слідкуй за роботою двигуна бо і насос і фосунки не нові виробітка по любому є

 

Х.й.з. чи в тєму, але вставлю своїх п'ять коп)))

тут, я з Кумом солідарний. Бо колись, як поїхав до "топлівщіка" виставляти кут вприску на Г2, то всьо виставили по цифрах, але на практиці то всьо було до сраки. Після того, сам собі виставляв і то всьо на слух. Робив не раз, результатом задоволений.
Але, х.й.з. як ті дизеля теперішні )))

 

Так я згоден, але дивно яка циклова має бути таки на АКПП. Тому що на МКПП як такого "під нагрузкою" стоянні немає. В мене зараз на самому ХХ в режимі парковки все чотко. Але під нагрузкою на Д циклова скаче до 12-13мг/цикл. В більшості випадків мотор підковбашує відчутно, але деколи стоїть і не труситься... Дивно. Буду завтра вертати назад напевно)))

 

Роби під нагрузкою максимум 9... то на хх має бути десь 3-4.. так тоже буде добре

 

Я поняв в чому трабла. Зараз періодично в Д все ок, а періодично ковбасить.
На ХХ зараз циклова 3-4. Впринципі норм. Так от коли все добре то на Д циклова порядка 7-8 і машина працює ідеально без жодних вібрацій. А часом як ставлю Д то циклова дуже сильно скаче від порядка 3.5 до 9... От якраз на тих скачках машиною і ковбасить. То я шось з тим датчиком нахомутав і погано його виставив?