Прошу поради по дизелю ( не фольксваген )

Дякую за зображення вже роздрукував і піду завтра шукати.
Значить я розумію так!!! Знаходжу клапан, провіряю вольтметром напругу на ньому. Має бути рівно 12В? Якщо нема або менше то значить шось його блокує так?

 

При включеному ключу запалення!

 

Якщо свічки іскрять - то добрі.
Цей ПНВТ що на малюнку не такий як у тебе і твій клапан може бути в середині, ці тонкі гумові трубки - обратка і якщо з них текла солярка то клапан працює і солярка чрез насос іде - значить не в насосі проблема .... бо насос до зупинки працював .. значить і повітря в солярці немає - там все повинно бути добре. Якщо прорвало прокладку то двигун повинен заводитись....перевір наявнвсть ОР в маслі і наявність масла у ОР. Лишається варіант що збився кут вприску, або найгірший варіант прогоріла ГБЦ і немає компресії принаймі у двох циліндрах. не було б у одному то двигун би мав завестись. Ну і всетаки лишпється варіант шо насос не дає потрібного тиску.... але все це уже сам не провіриш ... потрібні спец інструменти і ключі. Так що шукай майстра або СТО...почни з заміру компресії

 

ОР в маслі нема!!!

Масла в ОР вроді нема але провірю.
Якщо прорвало то мабуть гази в ОР.

А ця біда також лише на сервісі поправляється???

ГБЦ в мене 4 шт. На кожен циліндр окрема ГБЦ. Про ті мотори писали що то сама більша їхня головна біль.

З думкою про це аж плакати хочеться... Минулого тижня віддав свого робочого мерса віто трохи на ремонт - заплатив 1500 євро. ( замінили клапан "возвратних" газів, стабілізатори передні і тормозні диски і колодки )
Так що за крайслер вообще страшно))) Ну але якщо нічого не поможе то здам мабуть таки в авторизований сервіс Крайслера і замовлю комплексний ремонт всього

 

Проверка клапана отсечки: подать +12 от АКБ на него (коснуться). Если слышен глухой щелчок - работает. Можно подать постоянно и запустить с проводом. Затем отсоединить от АКБ. Если заглохнет - нет контакта в разъеме провода к клапану. Клапан легко найти по проводу. Один идет к 1-й форсунке, другой к нему. Фишки спереди между радиатором и дв-лем. Сейчас попробую вставить схему электропроводки.
Внимание! Не коротни провод клапана на массу - блок управления перейдет в аварийный режим и поможет только сканер!
Если перегрел и пробило прокладку на каком-то цилиндре, то все равно заведется, но будут газы в расшир.бачок или течь снаружи антифриза.
А начинать всегда надо с проверки предохранителей у левого крыла и над педалью сцепления.
Самодиагностики нет. Только сканером DRB-3 у дилера (12 баксов в Одессе)

Был у меня такой перегрев; механик не натянул ремень помпы, а я музыку врубил и не услышал сигнала... А горящий термометр руль закрывал...
Повело головки, но заводился...

Ще таке мені написали на форумі Крайслер клуба!!!

 

Це як на КАМАЗІ)))))
Ще раз перечитав

Щось подібне на те що пішов спати термостат, працювало тільки мале коло охолодження і під нагрузкою (на щвидкості) не охолоджувалось і через те закипіло.
А не заводиться напевне через перехід бортового компютера в аварійний режим

Американці люблять ставити купу захистів. Але все таки це машина 96 року і там дізель простий.... нема насос форсунок і всякої їншої трахомудії і якщо є солярка працюють свічки, є компресія,заряджений АКБ і не заблокований клапан то двигун повинен завестися по любому. В принципі блокування двигуна відбувається через цей клапан і якщо на нього подати напругу з + АКБ то двигун повинен завестись навіть без компютера. Находь цей клапан.... виложи може детальні фото насоса з усіх сторін і самого двигуна з акцентом на ГБЦ.

Така робота в нас в 1500 грн би обійшлась напевно бо 100% тільки би напевно треба було поміняти не стабілізатор а втулки на стабілізаторі і диски напевне ще добрі були...)))))))) Так що ідь в отпуск до дому і тягни машину... точно в два рази дешевше ремонт буде, навіть з дорогою і всім решта......)))))))))

 

На контакті клапана 11.45 вольт, я так розумію нічого його не блокує?, ще є сенс подавати на нього 12в з акумулятора?

Поставив 100 амперний акум - крутив як дідько. Не завів - з труби трохи надиміло солярою, я так розумію що соляра поступає полюбому і залишається лише 2 варіанта

аварійний режим може блокувати ще щось крім відсічного клапана? З цим поможе тількикомпютерна діагностика?

ну і ще мені здалось при детальному огляді що з під крайньої ГБЦ підтікає вода - тому мабуть це все таки прорив прокладки, і мабуть не однієї - раз не заводиться(((

 

Сцуки з сервісів сказали щоб поміряти компресію треба волокти машину до них, ні один з так званих"наших" автомайстрів не захотів ні за які гроші виїхати на місце щоб заміряти компресію...
Всі в один голос казали що навіть нічого дивитись не треба мол 100% повело головки, і шо мій мотор настільки невдалий що навіть за нього ніхто братись не буде. Сказали ліпше машину спалити зразу...
Знаєте я навіть не впав в відчай, я тільки ще більше обозлився на тих поців які позажиралися тут за бугром, усмішка зявилась на моєму обличчі як тільки я згадав українських - Федоровичів, Петровичів - які беруть і роблять і не пиз-ть багато... а тільки кажуть що машина фест і ше довго прослужить...

Ок буду розкручувати сам. Буду відписуватись і давати фотозвіти)))

 

Привіт! А як там напруга на свічках накалу?

 

Та забудьте про свічки!
Дизель при такій температурі навколишнього середовища заводиться без свічок.
Причина в чомусь другому!
Який ТНВД там?
Номерок якийсь на ньому є?
То вже з мозгами, чи ще механічний?
Якщо механічний і якщо паливо кили відкрутити трубки є,, тоді:
1. В першу чергу треба перевірити всі мітки ГРМ - кут вприску.
2. Тоді компресію.
Якщо 1 і 2 в нормі - заведеться.

Коли ТНВД електронний...... Ну коли скажеш який він, тоді вкажу що робити далі.

 

А... згадав... ще може іммобілайзер робити таку *ерню, якщо він є!

 

немає сенсу....подавати з АКБ бо і так є. Іммо теж блокує двигун через цей клапан.
виглядає що прогоріли голови або клапани в в головах... коротше ... перший варіант- немає компресії і солярка не запалюється і летить в трубу.... другий проскочив ремінь або цепка і збитий кут вприску... але дай хоч код двигуна і докладні фото і двигуна і паливного.
Купи компресометр для дізеля ... але подивись щоб був перехідник під твої свічки розжарювання або форсунки і сам поміряй буде дешевше ніж майстра викликати

 

Та біс його знає який він в мене. Зараз задам запитання про це на крайслер форумі взнаю)))

В мене цеп - казали впринципі шо і вона може перескочити, надумав все одно все розбирати, я вже майже на 90% впевнений шо або повело головки або прокладку пробило( бачив воду яка сочиться з під головки )

 

Іммобілайзер є але до перегріву все справно працювало, думаю причина не в цьому.

 

Єс сер Головне взнати як воно називається по чеськи))) Зараз залізу на сайт авто келлі, буду просвіщатись)))

Скоріш за все так і є. Буду розбирати сам. Якщо щось зіпсую то поїду за донором до німців))), але з досвіду знаю що краще відремонтувати свій мотор ніж ставити таке ж гімно з донора.

Як це діагностувати? Вскритіє покаже? )))

 

Додаю детальніші фотки, а код двигуна і паливного взнаю і додам згодом

 

http://www.salemotor.ru/product/dvigatel-dvs-chrysler-voyager-25-td-dizel-425clirsx-bu/

по цій ссилці код двигуна 425CLIRS/X
Хоча він не на 100% похожий.

Може він код дасть потрібну інфу?

1C4GYn2MXTU137223

 

В цьму моторі нема ременя чи ланцюга.Через свічки може незавестись.

 

Ланцюг є 100%

 

Упс а може ти правий. Ось що про мотор написали мені на крайслер форумі

"ТНВД «VE 404 BOSCH» 96-97г. Это точно - держал в руках, возил на стенд проверять.
Набор звездочек-ключей (типа набора шестигранников) продаются везде.
За код двигателя не уверен - VM41B. Надо пострашивать здесь на форуме
VM-овские дизели с небольшими модификациями ставились на многие авто.
Есть мастер из Запорожья, который предложил ставить колпачки на клапана от ЗАЗ-968 - он знает точно.

Выдержки из статьи

Изначально двигатель проектировался как судовой вспомогательный дизель, потом с небольшими изменениями стали ставить на авто. Раньше ставились на Чирки, Крайслеры Вояджеры, Альфа-Ромео. Производили их итальянцы на фабрике Виктори Моторз, отсюда и аббревиатура двигла - VM41B. Достаточно высокий крутящий момент около 260 Н/м

Рядный, с раздельным блоком (т.е. 4 голвы). Прокладка под головками должна стоять одна на 4 головки и металлическая. Если стоит 4 паронитовые - был ремонт. И что самое плохое - в с такими прокладками мотор намного сильнее греется. И со временем, при деформации прокладок начинает течь наружу антифриз.

Гильзы мокрые, клеются на клей, для уплотнения ставятся резиновые уплотнители. Насос механический с электронным управлением, вместо ГРМ шестеренчатая передача. За приводным ремнем надо посматривать, если порвется, как правило крушит все, что попадется под капотом.
Рециркуляционный клапан (такая здоровая хрень с левой стороны двигателя) можно сразу выкинуть, это фашистские экологи его туда воткнули. ОЧЕНЬ пристальное внимание воздушному фильтру, всегда иметь запасной и менять лучше вместе с масляным. Турбина достаточно живучая

Этот мотор очень надежен, просто он требует очень квалифтцированного подхода к ремонту. Т.е. по нашей привычке, с кувалдой и матерью не получится. Мокрые гильзы - требующие очень строгой выверке по выступанию, четыре головки - с очень жестким требованием к вертикальному размеру, коленчатый вал, который закладывается в блок с торца.
Плавающие опоры.....в блоке туннель диаметром миллиметров 250. На средние шейки КВ одеваются разрезные дисковые опоры шеек с вкладышами и потом этот пирог(вал с опорами)через торец заводится в блок. Кроме того очень сложный вкладыш передней опоры КВ состоящий из двух половин, которые совместно надо прессовать в неразборную опору."