мотор PL KE Jetronic глохне на холостих

Ну тепер менше більше ясно, що в тебе.
На ПЛ в тебе має бути принаймі або три датчика температури, або три термовиключателя в залежності від приборки. Яка в тебе приборка звичайна чи з коппютером. ?
В тебе при виключеному датчику температури вприск працює в аварійному режимі доїзду до гаража. Це означає що ДТОР тут ні причому....... в тебе не працює якийсь інший компонент. Коли ти включаєш ДТОР то вприск переходить в робочий режим і той компонет що не працює валить двигун. Попробуєм визначити що в тебе не працює.
1. Чи є в тебе каталізатор.?
2. Якого кольору ДТОР ти виключаєш, щоб машина працювала ?
3. Провір чи працює лоямбда.
4. Провір чи чи потенціометр напірного диску не має обривів (і бажано подивитись напругу в режимі ХХ)
5 Провір чи працює регулятор ХХ ?
6 Немішало б подивитись який ток на ЕРГД в режимі ХХ і провірити опір ЕРГД - має бути 19 ом.
7. Треба також провірити регулятор підігріву - там слабке місце вакуумна мембрана, якщо її порвало то може іти підсос.
Це все при умові що гідравлічна система вприску в тебе в нормі (тиск насоса і робочі тиски дозатора - в нормі)
Як все проробиш то найдеш причину.... раджу почати з лямбди то теж слабке місце.

 

Панель приладів з борткомп"ютером. Знаю про два датчика температури ОР (грибок на прилади і двохконтактний -- обидва під трамблером, нижче) Хто третій??? де він?
1. Каталізатор є. Два місяці тому був живий
2. Виключаю ДТОР з білим цоколем 0280 130 040 (BOCSH) двохконтактний, під трамблером
3. Якось можна перевірити "лямбду" без датчика СО??
4. при перевірці через роз"єм ЕБУ дало правильні значення опору (до 1000 Ом (890) і більше 4000 (4300 здається))
5. Регулятор ХХ гудить переривчасто, як положено, далі ще не лазив
6. опір ЕРГД перевірю (техніку вже припас)
7. Регулятор підігріву це де?

 

1.Може бути третій датчик коричневого кольору - він йшов або на виключення РУДу, або на викл каталізатора, але може бути що в тебе версія без нього.
2. Білий датчик - це на компютер. Значить версія що в тебе не працює щось інше стає основною.
3 Лямбда провіряється тестером (згубша) і точно осцилографом. Зазвичай вистарчає тестера. Лямбда в тебе має бути трьохконтактна - два білих підігрів.... чорний або коричневий інформаційний. Білі провіряєш на обрив, типу як тен в чайнику. Потім треба провірити масу між корпусом лямбди і двигуном.... маса передається по вихлопній трубі. Потім робиш перехідник між папою і мамою розєма лямбди по інформаційному проводі і міряєш напругу. Масу береш з двигуна. Напруга повинна коливатися від 0.2в до 0.8-0.9в з інтервалом меньше секунди. Все це робиш на заведеному двигуні і прогрітою лямбдою (лямбда починає працювати при температурі 300-400 град).
4. Ти провірив сам опір ПНД і то трохи не правильно. Знімаєш гумову черепаху з корпуса де лопата диску. Підключаєш до ніжок 2..3 тестер і потихенько вручну піднімаєш лопату - опір повинен плавно змінюватись. Потім робиш перехідник між папою і мамою і на заведеному двигуні на 2..3 ніжках міряєш напругу на ХХ. Плюс плавно натискаєш газ і дивишся напругу на різних обертах - все повинно змінюватись плавно і пропорційно.
5. Якщо гудить значить працює.... подиись реакцію двигуна скинувши на робочому двигуні розйом...?
6 Опір то добре, а ще краще через перехідник заміряти струм на робочому двигуні - тоді буде видно чи біднить чи богатить суміш.... тільки не перепутай полярність бо можеш спалити тестер, або двигун не заведеться.
7. РУД то така фігня на блоці циліндрів по середині під впускним колектором, але в тебе може бути варіант - без нього .... все залежить від версії програми в компютері.
І ще одне. Після всяких маніпуляцій з розйомами при включенному запаленні обовязково скидуй клему АКБ на 7-10 хв. для обнулення компютера - він до цього дуже чутливий. Даш результати сюда то щось повинні побачити.

 

Може, слідству допоможе….
Мав влітку пригоду дорогою в Крим
Перші 300 км з Києва без проблем (одеська траса-красота)
Під Південноукраїнськом почалися втрати потужності ривками на 1-3 секунди, неперіодично.
За Південноукраїнськом пропускав на під»йомі комбайн і остаточно заглох….
Довго не міг завестись, двигун пихтів чорним-чорним димом, але, навіть запустившись, зрушити з місця машину не міг…. Розвернув машину, покотився з горки і запустився … доїхав нормально до заправки постояв, подумав, легко завівся і з чорним шлейфом (і витратою палива 12-15 л/100 км) але з нормальною швидкістю доплентався до Сак, де остаточно застряг на світлофорі…(не заводилась)…
Там місцеві коновали афігелі від мого джетроніка (бачили такий вперше) пробували промивати форсунки, поміняли свічки (я б і сам це міг) і вже хотіли перебирати мотор за місяць перед тим перебраний «Krilov» (за це йому спасибі)
Потім я таки попав до спеца з мех.. джетроніків «развєдчіка-пулеметчіка афганца» Паші у Сімферополі, який і врятував мені відпустку (поміняв фільтр паливний, форсунки, перебрав дозатор)
Після того (за рекомендацією Паші) я знімав і промивав бак, після чого проїхав 1300 км, і поміняв бензонасос… ось така історія, малята…

 

Все добре, але лазити до дозатора діло небезпечне. Будем надіятись що Паша з Сіиферополя знав що робив, але виглядає так що треба провіряти гідравлічну систему вприску.... купляй манометр на 10 бар.

 

Паша знав, я йому вірю.. А далі побачимо...
там у нього такий Мерсик стояв з дозатором на 6 циліндрів...

 

[FONT=&quot]Оп[/FONT][FONT=&quot]ір датчика положення напірного диска міняється плавно, диск ходить легко, нульове положення правильне… наявне масло на диску і стінках (небагато, плямки.. з картера??)[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] Регулятор підігріву (РУД?) – корпус, з’єднаний трубками з системою впуску? Якщо порвана мембрана масло з картера може попасти на диск?? Чи не так??[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]При скиданні роз»єма з РХХ на робочому двигуні оберти ростуть до 1100 і стабілізуються. При підключенні падають до потрібних 850. [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]Опір ЕГРД 18.8 Ом (тобто в межах допуску) далі не перевіряв, бо в той момент вже знав про ЛЯМБДУ….[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]ЛЯМБДА… дроти прогріву дзвоняться, контакт є. Напруга між сигнальним і масою на холодному 0.8 В, на теплоиу—0.3 В. Пульсацій немає (звичайно ж, дивився на гарячому) [/FONT]
[FONT=&quot]Прощатися з нею? ВМЕРЛА????[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]

 

Це добре - значить ПНД живий. Треба було ще тільки поміряти напругу на 2...3 ніжці на ХХ - має бути в районі 0.56-0.7 в - це напруга холостого ходу і якраз вона тримає ХХ.

Ні .... в РУД масло з картера не попадає.... він прикручений до блоку, але якщо порвана мембрана то є підсос повітря. На диск масло попадає з трубки картера, яка підєднана до "черепахи"

Це також добре - значить робочий

Шкода що далі не міряв струм - по величині струму ми би побачили чи йде збагачення чи збіднення.

Не зовсім. Треба ще перевіряти. Лямбда штука не дешева. Існує варіант що лямбда може бути загнана у верхній або нижній режим регулювання. Те що вона в тебе на холодно і на горячо показує різні напруги власне показує що вона якось реагує, але може бути і така поломка. За звичай погана лямбда і на холодно і на горячо показує одну напругу і не міняється.... але двох однакоих поломок не буває..))))
Дальше треба так: підключаєшся до лямбди і шестигранніком на 3 крутиш вінт регулювання СО (він є між дозатором і черепахою.... шестигранник має бути довгий). Напруга на лямбді 0.3 показує що в тебе іде збагачена суміш і лямбда дає команду компютеру на збіднення. Шестигранником спочатку крутиш проти годинникової стрілки - це зменшення подачі бензини.... за годинниковою - збільшення. Крутити обережно по оберту на кут 45град і дивитись чи не почала реагувати лямбда. Обовязково запамятовуй кількість обертів щоб потім вернутись в початкову точку. Якщо докрутишся що аж заглохне двигун, а лямбда не зреагує - вертайся на початок і крути за годинниковою стрілкою і повтори так само...... якщо лямбда і дальше не зреагує значить 100% лямбда не смітник, якщо зреагує значить ти попав на правильний робочий режим.
Шестигранником не тисни в низ коли крутиш бо регулювальний вінт знаходиться на ричагу напірного диску і будеш збивати положення диску.
І ще раз повторюю - це все при умові що гідравлічна частина вприску в нормі, Якщо канали дозатора або форсунки ляють по різному, або робочий тиск дозатора не відповідає нормі то не знайдеш правильний робочий режим. За звичай спочатку провіряється гідравліка а потім електрика. В цій системі гідравліка є базова, а електрика корегує вприск на 25-30%.

 

Як кажуть ті, що живуть за Конотопом. "горє ат ума" і "ларчік проста аткривался".....

виявилось, датчики температури, кисню і Холла, ЕГРТ, РХХ і тд і тп ні до чого...

просто відкрутились (один більше, один менше) болти кріплення дозатора до корпуса фільтра ....дозатор піднявся (на якійсь пружині, чи як) і отримував неправильну інформацію про положення диска...

як співала колись зрадниця (тепер) І. Білик... ТАК ПРОСТО

 

Тобто проблема була в гідравлічній частині вприску, бо збільшився зазор між штоком дозатора і лопатою.... В принципі ти це міг побачити коли зняв гумову черепаху і був доступ до лопати диску... прости ти не знав як має бути правильно. Але тепер маєш технологію як провіряти свій вприск.

 

тепер мені лишилось купити манометр і я буду спец!!

 

може, трохи не в тему: полярність підключення пускової форсунки має значення? Якщо має, то який дріт на стартер, який на термореле??

 

Моя тобі порада, виведи в салон кнопку на пускову форсунку...

 

байдуже, полярність треба знати!!!!

 

Має значення...... сигнал на форсунку управляється землею. Дріт на термореле не іде прямо, а через компютер. Колір не памятаю, але провірити просто... подаєш плюс з АКБ і мінус з мотора, як запрацювала то попав. В середині форсунки звичайний соленоїдний клапан.

 

і все було б нормально, та осінь настала....

прийшов завестися -не зміг.. крутив -крутив стартером-ні в яку... Викрутив свічки-іскра є, але свічки аж мокрезні... Переливає, подумав я...просушив свічки, продув (трошки) феном циліндри, відключив пускову форсунку..... завівся і поїхав...

Запитання? Чи є десь чарівний регулювальний болтик щоб вирішити проблему?

 

Форсунка через через кнопку рулить

 

Система має працювати, як передбачено виробником, бо інакше місця на панелі для всіх кнопок не вистачить...
Тільки уяви запуск двигуна:
1. виставити по термометру температуру антифризу.
2. увімкнути клапан холостого ходу...
3. увімкнути паливний насос 1
4. Увімкнути паливний насос 2
5. Увімкнути стартер, одночасно з пусковою форсункою і електрогідравлічним регулятором.....
6. своєчасно вимкнути пускову форсунку....

Щось ще забув, напевно...

А ще після прогріву перейти з температурного на лямбда-регулювання....
складнувато...

 

Друже. прочитай для чого потрібна пускова форсунка, і як вона працює )
А потім спробуй знайти робоче термореле часу, бошівський замінник 50 євро )
І подумай, чи є сенс "шоб вшьо прачювало як кнежка пише" )))
Машині кіко років?
Сам кста колись так думав, але Міша (він же міксонофф) надоумив, поставив кнопку, і всьо зразу запрацювало гут... Заводився зимою при -15 з півтику... Плюс зхована кнопа дубовий антиугон ))) :D
Доречі, тиснути кнопку форсунки треба 2-три рази, коротке натискання, і заводиш, всьо )

 

так не в пусковій справа, а в тому, ЩО СИСТЕМА БЕЗ ПУСКОВОЇ ФОРСУНКИ ПОДАЄ ПАЛИВА ДОСТАТНЬО ДЛЯ ЗАПУСКУ ХОЛОДНОГО ДВИГУНА! а з пусковою в сумі переливає...!